写真を用意しましたので、ぜひ葉の構造の違いを感じてください。

まず驚かされるのは、葉内部の多肉組織が非常に発達しており、みずみずしい質感を保っていることです。この多肉質細胞には水分が豊富に蓄えられており、乾燥環境下でも光合成を継続できるアガベの生存戦略を垣間見ることができます。一般的な多肉植物よりも葉が厚く、組織も密に詰まっているため、全体的にしっかりとした手触りを感じます。

一方、葉縁の鋸歯は骨化しており乾燥して硬化しています。これは植物が捕食者から身を守る防御機構の一つであり、柔らかい葉身とは対照的に、硬質化した外周組織が物理的な保護を担っていることがわかります。断面を観察すると、内部の水分豊かな柔らかい組織と、外側の硬い繊維質組織との対比が明瞭です。

さらに、アガベチタノタの葉は単なる多肉植物以上に葉肉が硬く、構造的に強固であることも特徴です。葉断面を見ると、葉肉組織と維管束（導管・師管）が巧みに配置され、水分の保持と支持構造の両立が図られていることがわかります。これにより、乾燥地帯での耐久性と長寿命を両立させているのです。

断面観察を通して、アガベチタノタの葉は見た目の美しさだけでなく、生態的・機能的な工夫が随所に施された精巧な構造であることを改めて実感しました。写真とあわせて観察すると、植物の持つ生存戦略の妙を直感的に理解できる瞬間です。

ネームドアガベ「鳳凰」の断面でした〜

ちなみに、葉の提供者はネームドアガベ「鳳凰」です。トップスパインが長く、青みがかった葉が特徴のアガベです。最近では普及種を通り越してむしろ見なくなった気がしますが・・・

それでも育成し甲斐のあるかっこいいアガベなのでぜひ皆さんも育ててみてください！

https://yuuulog.com/agave-body-cutting/

今回は、我が家で育てているサボテン「黒王丸（コピアポア・シネレア）」が開花したので、その様子と育成環境や開花時期についてまとめます。

まだ育成し始めて1年ちょっとのため、未確定情報や推測が含まれます。

ご参考程度に見ていただけると幸いです。

黒王丸をサボオク（Web）で購入

我が家の黒王丸はサボオク産です。

サボオクのネットオークションにて落札して購入しました。

https://yuuulog.com/copiapoa-cinerea/

接木個体だったおかげか思った以上にお安く購入できました。

2023年11月に迎えて以来、1年ちょっと管理している状況です。

2024年の1年間で3回開花

初めての開花

20240430

20240502

お迎えして初めての開花です。

トゲが邪魔になったせいかここまでしか展開しませんでした。完全に開いた花が見たかった…

それでも、赤色と淡い黄色が特徴的なきれいな花が咲きました。

黒王丸に限らずサボテンってきれいな花咲きますよね。

2回目の開花

20240702

20240708

初めての開花から約3ヶ月後、2回目の開花です。

今度は花が2つ咲きました。

これもトゲが邪魔で完全には開きませんでした。

3回目の開花

20241005

20241006

2回目の開花から約3ヶ月後、3回目の開花です。

今度は3つ咲きました。

今までで一番展開しました。美しい！！

1年間で3回、3ヶ月おきに開花

我が家の黒王丸の開花状況としては、1年間で3回、約3ヶ月おきに開花しました。

4月、7月、10月の3回です。

その後、3回目の開花から5ヶ月程度経過していますが今のところ開花していません。

1年中室内管理ですが、冬に入り気温がグッと下がったことが関係していそうです。

黒王丸の開花条件をChatGPTに聞いてみた

コピアポア・シネレア（Copiapoa cinerea、黒王丸）は、チリの乾燥地帯に自生する美しい銀灰色のサボテンです。開花はなかなか難しいですが、以下の条件を整えることで花を咲かせやすくなります。

1. 成熟した株であること
開花までの年数：10年以上かかることが多い。実生株の場合、20年以上かかることもある。
サイズ：直径10cm以上が目安。
2. 十分な日照
日当たり：年間を通して強い光が必要。春〜秋は屋外で直射日光に当てるのが理想。
冬場の管理：室内でも明るい場所で管理し、日照不足を防ぐ。
3. 適切な気温管理
生育適温：20～30℃（夏場の高温には比較的強い）。
冬越し：最低5℃以上を維持するが、冬の低温（5〜10℃程度）で休眠させると開花しやすくなる。
4. 乾燥気味の管理
水やり：春〜秋は月1～2回程度の控えめな水やり。冬は断水して休眠状態を維持する。
湿度：低湿度を好むため、風通しの良い環境を確保する。
5. 適切な肥料
肥料の種類：リン酸が多めの肥料（例：ハイポネックスの開花促進タイプ）を使用。
施肥時期：春と秋に2ヶ月に1回程度。夏や冬の休眠期は肥料を控える。
6. 休眠期のメリハリをつける
冬の低温管理（5～10℃）と春～夏の成長期の温度変化が花芽形成を促す。
一定の寒暖差をつけることで、開花しやすくなる。

まとめ
コピアポア・シネレアは 10年以上の成熟株 で、強い日光・適度な乾燥・冬の低温管理 を守ることで開花の可能性が高まります。開花には根気が必要ですが、適切な環境を維持しながら気長に育てることが大切です！

現地球と実生株（接木株）でも開花のしやすさは異なると思いますが、開花させるのはなかなか難しいようです。

1年に3回も咲いたのは環境が適していたからなのかな？

また、うちの黒王丸のサイズは7cm程度ですのでちょっと当てはまらないですね。

やっぱり”接木”が成長を促進しているのかもしれません。

我が家の育成環境と黒王丸のスペック

LEDの発熱もあり、夏場は外よりも暑いくらい灼熱です。それが黒王丸にとって居心地のいい空間になっている可能性もあります。

逆に、冬場の夜間は加温なしなので10℃程度まで気温が下がります。

黒王丸の育成環境としては5℃以上あればいいみたいなので、その点は問題なさそうです。

「温度差をつけることで開花しやすい」ということもChatGPTさんは言っていますが、我が家で冬越しからの夏というのをまだ経験していないので未知数です。

サボオクさんの育成環境がスパルタだったおかげで開花した可能性もあります。

我が家の黒王丸のスペック

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

接木の台木は土に埋まっていて見えなくなっていますが、「竜神木」というサボテンへの接木だと思います。あまりサボテンに詳しくないですが、竜神木は丈夫なサボテンで接木をするのによく使われるみたいです。

現地球にも劣らない見た目ですごく気に入っています。

子株の成長も楽しめる点も魅力的です。

今回は、”アガベチタノタの胴切り”に初挑戦しました！

色んな方の胴切りを見てきたのでイメージトレーニングはバッチリでしたが、自分でやるのは初めてでした。

結論から述べると株サイズがそこまで大きくなかったおかげか「思ったよりすんなりできた」という感想です。

それでは、胴切りの方法や胴切りの様子、使った道具などを紹介していきたいと思います。

アガベの胴切りを行う理由

胴切りする理由はいろいろあるかと思いますが、主な理由を下記にあげます。

私は②と③が理由で今回胴切りしました。③については薬害が当てはまります。

最終的には子株を吹かせて1から作り直したいと考えていますので、実際のところすべて当てはまりますが…。

胴切り前の株の状態

プレステラ105サイズです。

下葉を見てもらえば分かりますが、葉も厚く鋸歯も強めで見応えありました。途中までは順調に育成出来てたんですよね～

鳳凰らしいトップの長さと鋸歯の厚さがたまらないでしょう！

成長点を見てみるとこんな感じです。

下葉の丸み、厚みからすると考えられないほど成長点が細くなってしまいました。（それでも何枚か葉が展開してだいぶ回復したほうです）

原因は”薬害”です。

こちらの下葉がわかりやすいですが、薬を塗布した箇所がボコボコと変形し、葉の表面には斑点模様が付いているのが分かると思います。

”薬害”と言いましたが、正確には「農薬散布後の管理が良くなかった」という感じです。

強い化学農薬を使ったわけではなく、自然由来の優しい成分の農薬を使いました。

その後、葉の水分が乾かないうちからいつも通りのLED照射をしたところこんな事になりました。この株が一番被害を被った株ですが、他にもダメージを受けた株がいくつか…

ということで、残念ではありますがこの株の未来のために胴切りしていきます。

アガベチタノタの胴切りのやり方

①　下葉を間引く

写真のようにカッターで下葉に切れ目を入れます。

切れ目を入れた葉を両側に引き裂きます。

切れ目を入れたことで簡単に引き裂くことができます。

”胴”が見えるまで下葉を一周裂いていきます。

写真くらい”胴”が見えていればカットしやすいです。

下葉を裂かずに細いワイヤーや釣り糸を巻き付けて両側から引っ張ってチョンパするやり方も見てきましたがかなりパワーが必要そうだったのでやめました。小さい株であればこのやり方でもいいかもしれません。

②　鋭利な刃物（カッター）でカット

露出した胴部分をカッターで切断しました。

カッターは事前に殺菌処理をしています。私はアルコールティッシュで拭くだけですが、炙って殺菌する方法もあります。

細いカッターが作業しやすいと思います。

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切り口はこんな感じです。普通のカッターでもきれいに切れました。

胴部分は硬いと思っていましたが全然そんなことはなかったです。

例えるとブロッコリーの芯よりもちょっと柔らかい感じでした。

胴切り天とのツーショットです。

③　殺菌処理

切断面に雑菌がつかないように殺菌処理を行いました。

今回塗布したのはダコニールの原液です。

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粉のベンレートを塗布するのもいいですね。

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裂いた後の下葉

葉の断面を見ると改めてアガベは多肉植物なんだって思います。

胴切りの天（切った上の部分）は販売

胴切りの天はメルカリにて販売しておりますのでご興味ある方はどうぞ！

胴切りの天は発根難易度が高いこと、成長点が細くなり作り直しに時間がかかることからお安く出しているつもりです。

ご質問、価格交渉等ありましたらメルカリ内、もしくはブログ内のコメントにてご連絡ください！お勉強させていただきますm(_ _)m

→メルカリで見てみる

胴切り成功と失敗の判断基準

今後は「子株が吹くか？」が焦点となります。

まずは2ヶ月ほど待って、子株が吹かなければ失敗を疑います。子株が吹けば一安心。

あとは失敗のパターンとして、成長点が残っていて一株だけ大きくなっていくパターンや切ったはずの葉が成長していくパターンが考えられますので、今後はこのような兆候が現れないか注意深く観察していきたいと思っています。

今回は、「アロエ ハイブリッド」の中でも人気の園芸品種「Tempra（テンプラ）」を未発根で購入しましたので発根管理の様子とその後の成長記録をまとめました。

普段はアガベばかりの私ですが、アロエハイブリッドに完全にハマりました。そのくらいテンプラは魅力的なハイブリッドアロエだと思いますのでみんなにおすすめしたいです！！

アガベを育てている人なら同じような環境で育てられるのも魅力的ですので要チェック！

アロエ ハイブリッド ”Tempra（テンプラ）”とは？

アロエ ハイブリッド ”Tempra（テンプラ）”とは、アロエの交配種（ハイブリッド）の中の１つで園芸品種です。

タイの「TCTナーセリー」というハイブリッドアロエをメインで取り扱っている有名生産者さんが発祥です。

テンプラの特徴は、その名の通り天ぷら（日本の料理）の衣がついたような独特な見た目が特徴です。葉の表面に現れる細かく密集したヒダヒダはテンプラならではの見た目です。

環境によって色の変化も楽しめ、標準だと淡いピンク色をしています。

寒さや水の切り加減によってより赤みを帯びた見た目に変化します。逆に弱光下では白っぽい見た目になります。

テンプラはアロエ ハイブリッド種の中でも高級品種に分類されます。

ゆっぴ

初期からアガベをやっている方ならそれでも安いと感じるかもしれませんが…

アロエ ハイブリッド”Tempra”をヤフオクで落札！

TCT由来のテンプラ（子株）を趣味家さん出品のオークションにて手に入れました。

ハイブリッドアロエの相場からするとかなり高く落札しましたが、テンプラ相場的には相応の値段って感じでした。

まだまだハイブリッドアロエ市場は活発ではなく、出回ること自体がレアなので出品されたら頑張って落としたほうがいいかもしれません。

Tempra（テンプラ）着弾！

思ったよりも小さい株が到着しました。

それでもすでにテンプラらしい特徴が出ています。

実際に見るとホント魅力的でずっと眺めていたい見た目をしています。

興味のない人が見たら”気持ち悪い”と感じるかもしれませんね。

1週間水耕管理で様子見

早速発根管理に入りました。

アガベと同じように水耕で発根管理を開始しました。

水換えは1〜2日に1回、たまにメネデールを少々添加しています。

メネデール 活力剤 メネデール 500ml

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https://yuuulog.com/agave_hakkonkanri/

簡単に発根するだろうな〜って高を括っていたんですが1週間経っても発根せず。

刺激を与える意味でも次のステップに移りました。

発根しないので秘密兵器導入

SA-715という活性剤？を使用しました。

https://yuuulog.com/sa-715/

オリジナルのSA-715は粒状なのですが、それを砕いて粉状にして少量の水で溶いて株の根元に塗布しました。写真の状態です。

その後は完全に乾くまで1〜2日程度自然乾燥させました。

乾燥後は通常の水耕管理と同じ管理をしました。

秘密兵器導入後3日で発根！

写真ではちょっと分かりづらいですが発根しました！

ただの水耕で1週間出なかった根がSA-715塗布後は3日で出ました。

この製品の信者やステマということではありませんが、今回の件の他にいくつか実績があるのでそれなりに信用しています。

自然由来の成分で構成されているので使い勝手もいいんですよね。

発根確認後の翌日の様子

グッと伸びてきました。スイッチ入ったみたいです。

用土へ植替え

その2日後、用土への植え替え決行です。

水耕で根を伸ばしすぎると植え替える際に根が折れてしまう原因になることと、（一般的に）水耕で出た根は土耕で生きられないという理由から早めに用土への植え替えを決めました。

用土は赤玉土、日向土メインのオリジナル用土を使用しています。

そこに緩効性肥料のマグァンプKを少々。

マグァンプK 中粒 600g

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植え替え完了です。

鉢は贅沢にinvisible ink.を使用しました。

https://yuuulog.com/invisible-ink-mex-election/

化粧砂はテンプラの淡いピンク色にマッチするよう白色を採用しました。

翔美苑 寒水石 カンスイセキ 1分(約3mm) 盆栽 テラリウム などに (500ml (720g))

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発根後6ヶ月経過

こちらが発根＆用土への植え替え後半年経過した姿です。

もともと3枚しかなかった葉が倍の6枚に増えました。

展開スピードでいうと2ヶ月に1枚のペースです。成長速度は遅くないと思います。

アロエ ハイブリッドのブームはこれから！

アロエ ハイブリッドのブームはまだまだこれからだと思っています。

鑑賞性に富んだ見た目と育成のしやすさ、今後もユニークな交配種が誕生することが期待できるため、今後ますます人気が出ると思っています！

今後手に入りにくくなる前に人気種のテンプラだけでも持っておくといいかも！？

今回は、ユーフォルビア・パキポディオイデス実生チャレンジの続きで、鉢上げ〜半年経過した様子をまとめます。

前回の様子は下記記事をご覧ください。

https://yuuulog.com/euphorbia-pachypodioides_seedling/

鉢上げ後の成長は横に太るフェーズで、成長も早く目に見えて大きくなっていったので非常に楽しい期間でした。

それではご覧ください！

鉢上げ前の様子

こちらが鉢上げ前最後の様子です。

プレステラ90に12株入っている状態です。互いに干渉し始めて窮屈そうです。鉢底からは根も出てきています。

鉢から抜きました。

株によって成長速度はまちまちかなと思いましたが、こう並べてみると意外と大差ないですね。

葉の裏面の赤紫色が本当に綺麗です。

葉の色も楽しめて塊茎の太りも楽しめるなんてなんと贅沢な植物でしょう！！

中でも良さそうな株をピックアップ！

あ！あと、根を見ていただきたいのですが主根が太いですね。これは地下深くに伸びるタイプの根ですね。

このタイプの根を持つ植物は深鉢のほうが調子いいことが多いです。（あくまでも経験則ですが）

パキポディウム（グラキリス）なんかは横に這うタイプの根なので、名前は似ていますが根の感じはちょっと違いますね。

プレステラ75深鉢へ鉢上げ

プレステラ75深鉢へ鉢上げしました。

個別管理になってゆとりがでました。

用土はいつも使っているオリジナル用土にマグァンプK（緩効性肥料）を添加したものを使いました。

マグァンプK 中粒 600g

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鉢上げから1ヶ月後

鉢上げ時のストレスからかちょっと成長が止まったように見えましたが、成長的には問題なさそうです。

鉢上げから2ヶ月後

ここにきて一気に成長したように見えます。

その中でも成長の早い株です。

縦に伸びず、ひたすら横に太ってくれています。かなり愛着の湧く見た目をしています。

鉢上げから3ヶ月後

順調です！

お気に入りの2株をピックアップ！

左は2ヶ月目にも登場している株です。一番成長が早く丸い株です。わかりやすいようにプランツタグを差しています。

右は、丸＋トゲ強タイプです。

表土はゼオライトで化粧をしてみました。光の反射にも期待して白色を採用しました。

管理環境

ここで一旦、鉢上げ後の管理環境を紹介します。

腰水は完全になくなってから1〜2日経過したら追加しています。

腰水内に入れている肥料はハイポネックス粉肥を1000〜2000倍希釈して与えています。

https://yuuulog.com/powder-hyponex/

https://yuuulog.com/indoor-environment/

鉢上げから4ヶ月後

季節は冬です。

紅葉して葉が落ちるようになりました。

室内ですが加温はしていないので、夜間は15℃程度まで気温が下がります。

このまま休眠モードです。

左が現在、右が1ヶ月前の同じ株です。

こやって比較すると成長がよくわかりますね。1ヶ月でこの変化は正直私も驚いています。

鉢上げから5ヶ月後

完全に葉が落ちるかと思いましたが粘っています。

ゆっくりながら成長もしているように見えます。

寒さによる影響か表皮が赤く色づいてきました。

水をかけると写真のように光って見えて宝石のようにきれいです。

休眠期ですが見応えあります。

水やりは成長期から比べると減らしていて、腰水は変わりませんが、頻度を週一程度にしています。葉が少なく蒸散も少ないので水やり頻度を減らしているわけです。

よく「冬は断水気味に」といいますが、室内管理だと当てはまらない場合があります。

葉が付いていて株も動いているようなら水やり頻度は変えなくていいと思います。

難しいですが株の様子を見ながら調整って感じですね。

鉢上げから半年

まっかっか！

大きな成長はありませんが、ずっと見ていても飽きないフォルムです。

ここまでで鉢上げから半年、播種からだと9ヶ月です。

1年足らずでここまで見応えある姿に成長するとは思いませんでした。めちゃくちゃ面白い植物ですね。

さいごに

季節は巡り、ここからは成長期に入ります。

これからの1年でどんな成長をするか楽しみです。

プレステラ75もいっぱいになってきましたので、さらなる鉢増しを検討していかなければなりませんね。

ゆっぴ

鉢増し後の置き場問題を考えると頭が痛い…

今回は、ユーフォルビア・パキポディオイデスの実生に挑戦していきます！

本記事では播種〜鉢上げ直前までの様子をまとめました。

ご参考にどうぞ！

ユーフォルビア・パキポディオイデス（Euphorbia pachypodioides）とは？

ユーフォルビア・パキポディオイデスは、マダガスカルが原産の希少珍種になります。

世界中に約2000種あると言われるユーフォルビア属の1つです。「パキポディオイデス」という名前からパキポディウムを連想しますが、ユーフォルビアの仲間になります。

成長すると高さ40cmほどに育つこともある中型種です。

デコボコした特徴的な表皮は、小さい株の頃は赤紫色をしていますが、成長すると木質化します。

また、葉も特徴的で、葉の表側は青白色をしていて裏側は赤紫色に染まります。ユニークな葉や株姿だけでなく濃い紫色の花を咲かせるのも特徴です。

種子到着！播種前の下処理

240604

趣味家さんが出品していた種子をヤフオクで落としました。

非常に人気で想定以上のお金を積みましたが後悔はしていません！！

パキポディオイデスの種子相場からすると非常に高額でしたが、親株の完成度が高く付加価値がついた結果かと思います。

パキポディオイデスに血統や遺伝の性質があるかわかりませんが、みなさんそれがあると信じて高騰したんだと思います。私もその一人ですが。

まずは、ベンレート1000倍希釈＋メネデール水に12時間漬けました。

その後、無肥料用土に播種していきます。

https://yuuulog.com/self-mixed-soil-new/

用土へ播種、発芽！

240608

用土へ播種して4日、発芽を確認しました。

ここまで動きがなくて焦りましたが一安心です。

続々と発芽

240611

続々と動いてきました。

一番最初に発芽した種子はもう双葉まで展開しました。

240613

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240617

播種から約2週間で12粒すべて発芽しました！

10粒におまけ2粒という内容でしたが、すべて発芽して得した気分です。

240621

発芽が早かった株は本葉も出てきました。

写真の腰水内に見える黒い粒はSA-715という有機成分の栄養素？です。

すべて発芽したので栄養素を追加しました。

https://yuuulog.com/sa-715/

過去、早いうちから液肥をあげて壊滅させかかった植物があるので肥料には慎重になっています。SA-715は肥料ではないという観点であげています。

https://yuuulog.com/https-yuuulog-com-fasciculata-seeding-danger-of-annihilation/

240628

240714

播種から1ヶ月ちょっと経過しました。順調です。

葉は展開してパキポディオイデスならではの青白＋赤紫色の葉、茎も太くなってきました。目に見えて成長しているので育てていて楽しいです。

播種から2ヶ月経過

240804

240804

播種から2ヶ月経過しました。

プレステラ90がみっちみちです。鉢底からは根も出てきているのでそろそろ鉢上げしないと今後の成長に影響が出てきそうです。

ユーフォルビア・パキポディオイデス実生｜播種〜鉢上げ前まで【まとめ】

続きはこちら↓

https://yuuulog.com/euphorbia-pachypodioides_seedling_halfayear/

今回は、実生で育てたフォークイエリア・ファシクラータの伸びた枝を剪定して”挿し木”に挑戦しました！

フォークイエリアは挿し木でも太る(太りやすい)特徴がある植物です。ファシクラータ、プルプシーの数年物の挿し木を見た事がありますが、それはそれは立派で挿し木とは思えない見た目でした。

ということで、そんな立派な姿を目指して挿し木に挑戦していきます！

挿し木する際の下処理や挿し木した株のその後などを紹介していきますのでご参考にどうぞ！

https://yuuulog.com/fasciculata-seeding/

剪定前のファシクラータ親株

こちらが親株のファシクラータになります。播種から1年3ヶ月経過した姿です。

フォークイエリアという植物に詳しいわけではわりませんが、育ててみる中で成長の早い植物だと感じています。

ご覧のとおり枝は好き放題伸びていますし、写真からは分かりませんが塊茎部も太く成長しています。

この親株の伸びた枝を剪定して挿し木していきます。

剪定枝で挿し木に挑戦！

それなりの長さを確保できる3本を剪定しました。短すぎると枝の体力的に厳しいのでそれなりの長さ、太さがあると安心です。

剪定は簡単で、剪定鋏を消毒したうえで一思いに切りました。硬い枝ではないので簡単に切れました。

剪定後は親株のほうには殺菌剤、剪定枝にはルートンを塗布しました。

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発根促進剤としてオキシベロンを使ってもいいと思います。

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ルートン塗布後は丸1日程度乾燥させて無肥料用土に挿しました。以降の管理は用土が乾燥したら水をあげていました。(途中からめんどくさくなって他の植物と一緒に腰水管理にしてましたが･･･)

剪定時の注意点

枝を剪定する際、塊茎から伸びるメインの枝はなるべく残すようにしました。

というのも、フォークイエリアの成長は縦に伸びる分横に太る性質のようで、縦の成長を止めてしまうと横の成長の妨げになってしまうようです。

まったく太らなくなるわけではありませんが、無剪定状態と比較すると鈍化してしまうようです。

なので、最速で塊茎を太らせたいのであればメインの枝は残すようにして、縦の成長も意識した方がいいかもしれません。どんどん縦に伸びるので外管理じゃないとキツイんですけどね･･･

切るにしても塊茎上ギリギリで切るのではなく、ある程度長さを確保しておくことで塊茎の成長を止めずに縦の長さを抑制することができるかと思います。

1株発根成功

今回挑戦した3本のほか、もう1本別のタイミングで挑戦していますが、発根したのは1本でした。

他の3本の枝もまだ生きてはいたので根気よくやれば発根した可能性はありますが、場所問題もあり2ヶ月ほど粘って発根していないのを確認して諦めました。

細い枝で発根していなくても平気で1ヶ月は青々とした葉っぱをつけるようなタフなやつです。発根しなくても自身の貯水能力でなんとかしようとするせいか、意外と発根させる難易度は高いのかもしれません。

いずれにせよまだ試行回数が少ないので、今後も挿し木に挑戦していきたいと思います！

写真の発根した挿し木に戻りますが、鉢底から根が出たのでそれをもって発根としています。さらに新芽も出てきたので今後の成長も問題なさそうです。

ちなみに、発根した挿し木はルートン塗布のみです。

他の挿し木はルートン︎オキシベロン︎オキシベロン＋ルートン、などをリセットしながら試しましたが発根に至らず、でした。

剪定後の親株の様子

こちらが(剪定してからしばらく経っていますが)剪定後の親株の姿です。

あっという間に枝が伸びてきました。塊茎もぐんぐん太くなっています。

親株の成長はまったく問題なさそうです。

親株、挿し木ともにこれからの成長が楽しみです！

今回は、実生したフォークイエリア・ファシクラータの1年間の成長を写真で振り返ります。

実生した感想は「めちゃくちゃ面白い！！」です。私個人の独断と偏見の「実生して面白い植物ランキング」で上位の植物でもあります。

ファシクラータの実生が面白い理由は、

1. 発芽率がいい
2. 成長が早くすぐ太る
3. 挿し木も楽しめる

です。

私は育て方がわからないまま（情報も少なかった）見切り発車してしまったがゆえに、発芽後ほとんどを枯らしてしまい、結局残ったのは1株なので、現在はこの1株の成長を見守っている感じです。

その後実生したプルプシーは9/12粒発芽して1年以上経った現在も9株残っているので、フォークイエリアの実生というものを理解してきたと思っています。

https://yuuulog.com/purpusii-seeding/

フォークイエリア・ファシクラータ 実生1年間の成長を写真で振り返る

20230306

20230313

20230402

20230416

ここまでは順調でした…

20230429

ここで一気に枯れ始めます。

枯れた原因は下記記事をご覧ください。

https://yuuulog.com/https-yuuulog-com-fasciculata-seeding-danger-of-annihilation/

20230524

これが最後の生き残り。

20230723

invisible ink鉢へ植替え。

https://yuuulog.com/fasciculata-invisibleink/

20231028

夏後半から秋にかけて一気に成長しました。

20240317

冬場は室内管理。成長も止まって落葉しています。

20240324

20240324

invisible ink鉢へ植え替えてから約8ヶ月経過し、窮屈そうだったのでプレステラ105深鉢へ植え替えました。

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ファシクラータは太い根を地下深くに伸ばすタイプですので、成長を優先するなら深鉢をおすすめします。

春も間近に迫り、新葉もたくさん出てきました。

1年間でファシクラータらしい塊茎を形成

ファシクラータの成長は極めて遅く、1年で1〜2mm程度しか太らないという情報を見て育ててきましたが、播種からの1年間を見ると塊茎部は1.5〜2cmは太りました。

実生だと太りやすいんでしょう。それと若い株ということも太りやすい理由でしょう。

これが現地球や実生から数年経った株だと1年で1〜2mm程度しか太らなくなってくるんでしょうね。

1年間の総括

発芽後すぐに多くの株をロストしてしまったのはかなりショックでしたが、成長の変化が楽しい1年間でした。

今後は、さらなる成長に期待するのと挿し木にも挑戦したいと思っています。

ゆっぴ

ロストしてしまったことも教訓として生かされていますので結果オーライ！

今回は実生のケラリア・ピグマエアの（約）3年間の成長を紹介します。

ざっくり3年間を振り返ると、

• 1年目は探り探りの育成で徒長気味に成長
• 2年目は塊根の肥大化に成功
• 3年目は真夏の外管理で過酷な環境で育成

って感じでした。

2年目以降は自分なりにコツを掴んでそれなりにうまく育成できるようになったと感じていて、最近実生したピグマエアは1年間で本記事の2年目のような育成ができるようになりました。

1年目の成長

1年目は探り探りの育成で徒長気味に育ちました。塊根部もヒョロヒョロで成長も大したことありません。

発芽以来ずっと1鉢まとめて管理でしたが、ここでプレステラ90への個別管理に移行しています。

https://yuuulog.com/pygmaea-seeds-more-pots/

2年目の成長

1年目と比較してグッと成長しました。

2年目は（個体差はありますが）塊根の肥大化に成功しました。

写真2枚目の一番右の株は挿し木なので塊根はまったく成長しません。（※実生に比べて挿し木は塊根の成長がものすごい遅い）

1年目に徒長気味に育ってしまった枝も、剪定したり新しい葉が密に出てきたりしたおかげでかなり詰まった見た目になってきました。

ここにきて葉性の違いも出てきました。親株は粒＆丸葉の葉性なので最終的にはそのような葉性になると思っていますが、今のところそれぞれ個性がありますね。粒葉になりそうなのもあればペラ葉もいます。

https://yuuulog.com/pygmaea-fat-method/

3年目の成長

3年目は真夏の外管理に挑戦しました。冬型塊根植物なのに真夏の外管理です。

無謀な挑戦でもなんでもなく、普通に全株生き残っていけました！

ただ、葉焼けはします。それと、よっぽど暑い日は成長しません。（よっぽど寒い日も成長しないけど）

日本で育った実生というポテンシャルもあると思いますが、冬型塊根植物だからといって過保護にする必要はないですね。葉の形状もペラペラだったのが厚くなった株もあるのでいい感じに仕上がってきました。

https://yuuulog.com/pygmaea-changes-in-leaf-habit/

逆に、夏型塊根植物を真冬に屋外管理するというのはリスクしかないのでやめたほうがいいと思います。

2年目→3年目のタイミングで鉢サイズもプレステラ120深鉢にサイズアップしています。ここから今のところ鉢増しは行っていませんが、鉢はパンパンなのでどこかで植替え必須です。

こちらの写真は実生3年目株の中で一番ポテンシャルのありそうな株です。

特徴は小粒の丸葉です。枝も徒長せず優秀です。

1年目

この中のどれかであることは間違いありませんがもう忘れました。

このことから分かるように、株が熟成するごとに葉性が変化します。親株の葉性が遺伝することは間違いありませんが、それが1年目からはわからないということです。

また、今回の事例ではペラ葉→丸葉の変化ですが逆もありうるということです。

育成上手な人の環境で丸葉に育っていても別の人が育てたら徒長してペラ葉になる可能性もあります。

なので、もし丸葉の株が欲しいということであれば親株が分かる株（種子）を購入することをおすすめします。熟成後の葉性はほぼ親株に依存すると考えてます。

さいごに

いろんな植物の実生をやってきましたが、ケラリア・ピグマエアの実生が一番面白いですね。

発芽直後からケラリア・ピグマエアそのものの姿をしていますし、多肉質の葉と太くなる塊根を形成する姿は育てがいがあります。

現地球並みの10cm以上ある塊根にするには10年以上かかりそうですが、2,3cmでも見応えある姿になるのでかなりおすすめです！

 

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今回は、実生のオペルクリカリア・パキプスを1年間管理したら幹幅や樹形はどうなったのか紹介します。

前回まではこちら↓

https://yuuulog.com/seeding-pachypus-halfyear/

※セラアート4.5号鉢に植え替えてから1年経過した、という内容になります。

幹幅は0.5cmくらい太った

左がセラアートに植え替えた時点、右がそこから1年経過した姿になります。

写真で見てもわかるぐらい幹が太りました。幅で0.5cmほど太りました。

くるっと露出した根が特徴的ですが、その根の部分が割れて「根」から「幹」に変化しています。ものすごくいいです←

それでもやっぱり現地球のような幹幅になるには途方もない時間を要しますね。

このパキプスが幹幅10cmになるころには私の次の世代かもしれません。

樹形はあまり変わらず

幹は太りましたが枝はそこまで増えず、樹形としてはそこまで変化がないように思います。こまめに剪定していた影響かと思います。

その代わり枝も太くなってきてなかなかいい枝ぶりです。

管理環境

春から秋にかけては野ざらし屋外管理をしています。

水やりは基本的に雨任せですが、真夏の全く雨がふらない日は水やりもしてます。鉢管理であることと水はけが良い土を使っているので、まったく水をやらないというわけにはいきませんね。

あと、パキプスは水好きです。

根が貯水タンクになっているので水やり頻度は少なくても生きますが、水を上げた分だけ成長するし枝も盛んに伸ばす印象です。

落葉後は室内管理に切り替えてほぼ断水しています。水やりしても1日で乾く程度にしています。

今回幹幅が0.5cmほど太くなったのは春から秋にかけての約半年間の影響が大きいです。

春にはもうワンサイズ鉢UP？

幹幅UPや枝の増加は見てすぐに分かりますが、特出すべきは「根」です。

写真ではわかりませんし、掘り起こしてないので実際のところどうなのかも未知ですが、土がこぼれそうなくらい上がってきています。

かなり根が充実してきている証拠です。

次は菊鉢か、もしくは鉢のサイズUPは一旦やめて根切りしてセラアート戻しか…

春が来るまでに考えます…

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