今回は、我が家で育てているサボテン「黒王丸（コピアポア・シネレア）」が開花したので、その様子と育成環境や開花時期についてまとめます。

まだ育成し始めて1年ちょっとのため、未確定情報や推測が含まれます。

ご参考程度に見ていただけると幸いです。

黒王丸をサボオク（Web）で購入

我が家の黒王丸はサボオク産です。

サボオクのネットオークションにて落札して購入しました。

サボオクのネットオークションで黒王丸（コピアポア・シネレア）を落札してみた！参加方法と落札までの流れについてどうも、yuppyです。 サボテンオークション日本（通称：サボオク）のネットオークションで黒王丸を落札してみた！ ということ...

接木個体だったおかげか思った以上にお安く購入できました。

2023年11月に迎えて以来、1年ちょっと管理している状況です。

2024年の1年間で3回開花

初めての開花

20240430

20240502

お迎えして初めての開花です。

トゲが邪魔になったせいかここまでしか展開しませんでした。完全に開いた花が見たかった…

それでも、赤色と淡い黄色が特徴的なきれいな花が咲きました。

黒王丸に限らずサボテンってきれいな花咲きますよね。

2回目の開花

20240702

20240708

初めての開花から約3ヶ月後、2回目の開花です。

今度は花が2つ咲きました。

これもトゲが邪魔で完全には開きませんでした。

3回目の開花

20241005

20241006

2回目の開花から約3ヶ月後、3回目の開花です。

今度は3つ咲きました。

今までで一番展開しました。美しい！！

1年間で3回、3ヶ月おきに開花

我が家の黒王丸の開花状況としては、1年間で3回、約3ヶ月おきに開花しました。

4月、7月、10月の3回です。

その後、3回目の開花から5ヶ月程度経過していますが今のところ開花していません。

1年中室内管理ですが、冬に入り気温がグッと下がったことが関係していそうです。

黒王丸の開花条件をChatGPTに聞いてみた

コピアポア・シネレア（Copiapoa cinerea、黒王丸）は、チリの乾燥地帯に自生する美しい銀灰色のサボテンです。開花はなかなか難しいですが、以下の条件を整えることで花を咲かせやすくなります。

1. 成熟した株であること
開花までの年数：10年以上かかることが多い。実生株の場合、20年以上かかることもある。
サイズ：直径10cm以上が目安。
2. 十分な日照
日当たり：年間を通して強い光が必要。春〜秋は屋外で直射日光に当てるのが理想。
冬場の管理：室内でも明るい場所で管理し、日照不足を防ぐ。
3. 適切な気温管理
生育適温：20～30℃（夏場の高温には比較的強い）。
冬越し：最低5℃以上を維持するが、冬の低温（5〜10℃程度）で休眠させると開花しやすくなる。
4. 乾燥気味の管理
水やり：春〜秋は月1～2回程度の控えめな水やり。冬は断水して休眠状態を維持する。
湿度：低湿度を好むため、風通しの良い環境を確保する。
5. 適切な肥料
肥料の種類：リン酸が多めの肥料（例：ハイポネックスの開花促進タイプ）を使用。
施肥時期：春と秋に2ヶ月に1回程度。夏や冬の休眠期は肥料を控える。
6. 休眠期のメリハリをつける
冬の低温管理（5～10℃）と春～夏の成長期の温度変化が花芽形成を促す。
一定の寒暖差をつけることで、開花しやすくなる。

まとめ
コピアポア・シネレアは 10年以上の成熟株 で、強い日光・適度な乾燥・冬の低温管理 を守ることで開花の可能性が高まります。開花には根気が必要ですが、適切な環境を維持しながら気長に育てることが大切です！

現地球と実生株（接木株）でも開花のしやすさは異なると思いますが、開花させるのはなかなか難しいようです。

1年に3回も咲いたのは環境が適していたからなのかな？

また、うちの黒王丸のサイズは7cm程度ですのでちょっと当てはまらないですね。

やっぱり”接木”が成長を促進しているのかもしれません。

我が家の育成環境と黒王丸のスペック

LEDの発熱もあり、夏場は外よりも暑いくらい灼熱です。それが黒王丸にとって居心地のいい空間になっている可能性もあります。

逆に、冬場の夜間は加温なしなので10℃程度まで気温が下がります。

黒王丸の育成環境としては5℃以上あればいいみたいなので、その点は問題なさそうです。

「温度差をつけることで開花しやすい」ということもChatGPTさんは言っていますが、我が家で冬越しからの夏というのをまだ経験していないので未知数です。

サボオクさんの育成環境がスパルタだったおかげで開花した可能性もあります。

我が家の黒王丸のスペック

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

接木の台木は土に埋まっていて見えなくなっていますが、「竜神木」というサボテンへの接木だと思います。あまりサボテンに詳しくないですが、竜神木は丈夫なサボテンで接木をするのによく使われるみたいです。

現地球にも劣らない見た目ですごく気に入っています。

子株の成長も楽しめる点も魅力的です。

今回は、”アガベチタノタの胴切り”に初挑戦しました！

色んな方の胴切りを見てきたのでイメージトレーニングはバッチリでしたが、自分でやるのは初めてでした。

結論から述べると株サイズがそこまで大きくなかったおかげか「思ったよりすんなりできた」という感想です。

それでは、胴切りの方法や胴切りの様子、使った道具などを紹介していきたいと思います。

アガベの胴切りを行う理由

胴切りする理由はいろいろあるかと思いますが、主な理由を下記にあげます。

私は②と③が理由で今回胴切りしました。③については薬害が当てはまります。

最終的には子株を吹かせて1から作り直したいと考えていますので、実際のところすべて当てはまりますが…。

胴切り前の株の状態

プレステラ105サイズです。

下葉を見てもらえば分かりますが、葉も厚く鋸歯も強めで見応えありました。途中までは順調に育成出来てたんですよね～

鳳凰らしいトップの長さと鋸歯の厚さがたまらないでしょう！

成長点を見てみるとこんな感じです。

下葉の丸み、厚みからすると考えられないほど成長点が細くなってしまいました。（それでも何枚か葉が展開してだいぶ回復したほうです）

原因は”薬害”です。

こちらの下葉がわかりやすいですが、薬を塗布した箇所がボコボコと変形し、葉の表面には斑点模様が付いているのが分かると思います。

”薬害”と言いましたが、正確には「農薬散布後の管理が良くなかった」という感じです。

強い化学農薬を使ったわけではなく、自然由来の優しい成分の農薬を使いました。

その後、葉の水分が乾かないうちからいつも通りのLED照射をしたところこんな事になりました。この株が一番被害を被った株ですが、他にもダメージを受けた株がいくつか…

ということで、残念ではありますがこの株の未来のために胴切りしていきます。

アガベチタノタの胴切りのやり方

①　下葉を間引く

写真のようにカッターで下葉に切れ目を入れます。

切れ目を入れた葉を両側に引き裂きます。

切れ目を入れたことで簡単に引き裂くことができます。

”胴”が見えるまで下葉を一周裂いていきます。

写真くらい”胴”が見えていればカットしやすいです。

下葉を裂かずに細いワイヤーや釣り糸を巻き付けて両側から引っ張ってチョンパするやり方も見てきましたがかなりパワーが必要そうだったのでやめました。小さい株であればこのやり方でもいいかもしれません。

②　鋭利な刃物（カッター）でカット

露出した胴部分をカッターで切断しました。

カッターは事前に殺菌処理をしています。私はアルコールティッシュで拭くだけですが、炙って殺菌する方法もあります。

細いカッターが作業しやすいと思います。

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切り口はこんな感じです。普通のカッターでもきれいに切れました。

胴部分は硬いと思っていましたが全然そんなことはなかったです。

例えるとブロッコリーの芯よりもちょっと柔らかい感じでした。

胴切り天とのツーショットです。

③　殺菌処理

切断面に雑菌がつかないように殺菌処理を行いました。

今回塗布したのはダコニールの原液です。

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粉のベンレートを塗布するのもいいですね。

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裂いた後の下葉

葉の断面を見ると改めてアガベは多肉植物なんだって思います。

胴切りの天（切った上の部分）は販売

胴切りの天はメルカリにて販売しておりますのでご興味ある方はどうぞ！

胴切りの天は発根難易度が高いこと、成長点が細くなり作り直しに時間がかかることからお安く出しているつもりです。

ご質問、価格交渉等ありましたらメルカリ内、もしくはブログ内のコメントにてご連絡ください！お勉強させていただきますm(_ _)m

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胴切り成功と失敗の判断基準

今後は「子株が吹くか？」が焦点となります。

まずは2ヶ月ほど待って、子株が吹かなければ失敗を疑います。子株が吹けば一安心。

あとは失敗のパターンとして、成長点が残っていて一株だけ大きくなっていくパターンや切ったはずの葉が成長していくパターンが考えられますので、今後はこのような兆候が現れないか注意深く観察していきたいと思っています。

今回は、「アロエ ハイブリッド」の中でも人気の園芸品種「Tempra（テンプラ）」を未発根で購入しましたので発根管理の様子とその後の成長記録をまとめました。

普段はアガベばかりの私ですが、アロエハイブリッドに完全にハマりました。そのくらいテンプラは魅力的なハイブリッドアロエだと思いますのでみんなにおすすめしたいです！！

アガベを育てている人なら同じような環境で育てられるのも魅力的ですので要チェック！

アロエ ハイブリッド ”Tempra（テンプラ）”とは？

アロエ ハイブリッド ”Tempra（テンプラ）”とは、アロエの交配種（ハイブリッド）の中の１つで園芸品種です。

タイの「TCTナーセリー」というハイブリッドアロエをメインで取り扱っている有名生産者さんが発祥です。

テンプラの特徴は、その名の通り天ぷら（日本の料理）の衣がついたような独特な見た目が特徴です。葉の表面に現れる細かく密集したヒダヒダはテンプラならではの見た目です。

環境によって色の変化も楽しめ、標準だと淡いピンク色をしています。

寒さや水の切り加減によってより赤みを帯びた見た目に変化します。逆に弱光下では白っぽい見た目になります。

テンプラはアロエ ハイブリッド種の中でも高級品種に分類されます。

ゆっぴ

初期からアガベをやっている方ならそれでも安いと感じるかもしれませんが…

アロエ ハイブリッド”Tempra”をヤフオクで落札！

TCT由来のテンプラ（子株）を趣味家さん出品のオークションにて手に入れました。

ハイブリッドアロエの相場からするとかなり高く落札しましたが、テンプラ相場的には相応の値段って感じでした。

まだまだハイブリッドアロエ市場は活発ではなく、出回ること自体がレアなので出品されたら頑張って落としたほうがいいかもしれません。

Tempra（テンプラ）着弾！

思ったよりも小さい株が到着しました。

それでもすでにテンプラらしい特徴が出ています。

実際に見るとホント魅力的でずっと眺めていたい見た目をしています。

興味のない人が見たら”気持ち悪い”と感じるかもしれませんね。

1週間水耕管理で様子見

早速発根管理に入りました。

アガベと同じように水耕で発根管理を開始しました。

水換えは1〜2日に1回、たまにメネデールを少々添加しています。

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アガベ（チタノタ）の発根管理は水耕？土耕？初心者におすすめの管理方法を紹介こんにちは、yuppyです。 私自身、アガベはチタノタのネームド株を中心に20種類ほど管理していて、ほとんどの株をベアルートで購入...

簡単に発根するだろうな〜って高を括っていたんですが1週間経っても発根せず。

刺激を与える意味でも次のステップに移りました。

発根しないので秘密兵器導入

SA-715という活性剤？を使用しました。

【検証】3ヶ月以上発根しないアガベチタノタにSA-715は効果があるのか？どうも、yuppyです。 今回は、3ヶ月以上発根しないアガベチタノタ（Nプラ産BAKEMONOの天芽）に、巷で有名な「SA-715...

オリジナルのSA-715は粒状なのですが、それを砕いて粉状にして少量の水で溶いて株の根元に塗布しました。写真の状態です。

その後は完全に乾くまで1〜2日程度自然乾燥させました。

乾燥後は通常の水耕管理と同じ管理をしました。

秘密兵器導入後3日で発根！

写真ではちょっと分かりづらいですが発根しました！

ただの水耕で1週間出なかった根がSA-715塗布後は3日で出ました。

この製品の信者やステマということではありませんが、今回の件の他にいくつか実績があるのでそれなりに信用しています。

自然由来の成分で構成されているので使い勝手もいいんですよね。

発根確認後の翌日の様子

グッと伸びてきました。スイッチ入ったみたいです。

用土へ植替え

その2日後、用土への植え替え決行です。

水耕で根を伸ばしすぎると植え替える際に根が折れてしまう原因になることと、（一般的に）水耕で出た根は土耕で生きられないという理由から早めに用土への植え替えを決めました。

用土は赤玉土、日向土メインのオリジナル用土を使用しています。

そこに緩効性肥料のマグァンプKを少々。

マグァンプK 中粒 600g

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植え替え完了です。

鉢は贅沢にinvisible ink.を使用しました。

invisible ink鉢の抽選に当選！MUD N DUST THE BOWL "MEX." EXTRA SMALLディテール紹介なんと！なんとなんと！ ついに！当たりました！invisible inkの鉢がッ！！！ 幾度となく抽選に挑戦してきてついに、...

化粧砂はテンプラの淡いピンク色にマッチするよう白色を採用しました。

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発根後6ヶ月経過

こちらが発根＆用土への植え替え後半年経過した姿です。

もともと3枚しかなかった葉が倍の6枚に増えました。

展開スピードでいうと2ヶ月に1枚のペースです。成長速度は遅くないと思います。

アロエ ハイブリッドのブームはこれから！

アロエ ハイブリッドのブームはまだまだこれからだと思っています。

鑑賞性に富んだ見た目と育成のしやすさ、今後もユニークな交配種が誕生することが期待できるため、今後ますます人気が出ると思っています！

今後手に入りにくくなる前に人気種のテンプラだけでも持っておくといいかも！？

今回は、実生で育てたフォークイエリア・ファシクラータの伸びた枝を剪定して”挿し木”に挑戦しました！

フォークイエリアは挿し木でも太る(太りやすい)特徴がある植物です。ファシクラータ、プルプシーの数年物の挿し木を見た事がありますが、それはそれは立派で挿し木とは思えない見た目でした。

ということで、そんな立派な姿を目指して挿し木に挑戦していきます！

挿し木する際の下処理や挿し木した株のその後などを紹介していきますのでご参考にどうぞ！

フォークイエリア・ファシクラータ（Fouquieria fasciculata）の実生に挑戦！【播種・発芽編】どうも、yuppyです。 今回は、フォークイエリア・ファシクラータの実生に挑戦します！ https://yuuulog.co...

剪定前のファシクラータ親株

こちらが親株のファシクラータになります。播種から1年3ヶ月経過した姿です。

フォークイエリアという植物に詳しいわけではわりませんが、育ててみる中で成長の早い植物だと感じています。

ご覧のとおり枝は好き放題伸びていますし、写真からは分かりませんが塊茎部も太く成長しています。

この親株の伸びた枝を剪定して挿し木していきます。

剪定枝で挿し木に挑戦！

それなりの長さを確保できる3本を剪定しました。短すぎると枝の体力的に厳しいのでそれなりの長さ、太さがあると安心です。

剪定は簡単で、剪定鋏を消毒したうえで一思いに切りました。硬い枝ではないので簡単に切れました。

剪定後は親株のほうには殺菌剤、剪定枝にはルートンを塗布しました。

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発根促進剤としてオキシベロンを使ってもいいと思います。

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ルートン塗布後は丸1日程度乾燥させて無肥料用土に挿しました。以降の管理は用土が乾燥したら水をあげていました。(途中からめんどくさくなって他の植物と一緒に腰水管理にしてましたが･･･)

剪定時の注意点

枝を剪定する際、塊茎から伸びるメインの枝はなるべく残すようにしました。

というのも、フォークイエリアの成長は縦に伸びる分横に太る性質のようで、縦の成長を止めてしまうと横の成長の妨げになってしまうようです。

まったく太らなくなるわけではありませんが、無剪定状態と比較すると鈍化してしまうようです。

なので、最速で塊茎を太らせたいのであればメインの枝は残すようにして、縦の成長も意識した方がいいかもしれません。どんどん縦に伸びるので外管理じゃないとキツイんですけどね･･･

切るにしても塊茎上ギリギリで切るのではなく、ある程度長さを確保しておくことで塊茎の成長を止めずに縦の長さを抑制することができるかと思います。

1株発根成功

今回挑戦した3本のほか、もう1本別のタイミングで挑戦していますが、発根したのは1本でした。

他の3本の枝もまだ生きてはいたので根気よくやれば発根した可能性はありますが、場所問題もあり2ヶ月ほど粘って発根していないのを確認して諦めました。

細い枝で発根していなくても平気で1ヶ月は青々とした葉っぱをつけるようなタフなやつです。発根しなくても自身の貯水能力でなんとかしようとするせいか、意外と発根させる難易度は高いのかもしれません。

いずれにせよまだ試行回数が少ないので、今後も挿し木に挑戦していきたいと思います！

写真の発根した挿し木に戻りますが、鉢底から根が出たのでそれをもって発根としています。さらに新芽も出てきたので今後の成長も問題なさそうです。

ちなみに、発根した挿し木はルートン塗布のみです。

他の挿し木はルートン︎オキシベロン︎オキシベロン＋ルートン、などをリセットしながら試しましたが発根に至らず、でした。

剪定後の親株の様子

こちらが(剪定してからしばらく経っていますが)剪定後の親株の姿です。

あっという間に枝が伸びてきました。塊茎もぐんぐん太くなっています。

親株の成長はまったく問題なさそうです。

親株、挿し木ともにこれからの成長が楽しみです！

今回は、実生したフォークイエリア・ファシクラータの1年間の成長を写真で振り返ります。

実生した感想は「めちゃくちゃ面白い！！」です。私個人の独断と偏見の「実生して面白い植物ランキング」で上位の植物でもあります。

ファシクラータの実生が面白い理由は、

1. 発芽率がいい
2. 成長が早くすぐ太る
3. 挿し木も楽しめる

です。

私は育て方がわからないまま（情報も少なかった）見切り発車してしまったがゆえに、発芽後ほとんどを枯らしてしまい、結局残ったのは1株なので、現在はこの1株の成長を見守っている感じです。

その後実生したプルプシーは9/12粒発芽して1年以上経った現在も9株残っているので、フォークイエリアの実生というものを理解してきたと思っています。

フォークイエリア・プルプシー（Fouquieria purpusii）の実生に挑戦！【播種・発芽編】どうも、yuppyです。 今回は、フォークイエリア・プルプシーの実生に挑戦します！ 以前、ファシクラータの実生に挑戦した際は...

フォークイエリア・ファシクラータ 実生1年間の成長を写真で振り返る

20230306

20230313

20230402

20230416

ここまでは順調でした…

20230429

ここで一気に枯れ始めます。

枯れた原因は下記記事をご覧ください。

実生フォークイエリア・ファシクラータが全滅の危機！状況と原因は？どうも、yuppyです。 前回、フォークイエリア・ファシクラータの実生に挑戦し、10粒中7粒発芽させることに成功しました。 ...

20230524

これが最後の生き残り。

20230723

invisible ink鉢へ植替え。

実生フォークイエリア・ファシクラータの鉢上げ｜植え替え時の注意点などを紹介どうも、yuppyです。 今回は、実生して唯一生き残ったフォークイエリア・ファシクラータをinvisible ink鉢に鉢上げした...

20231028

夏後半から秋にかけて一気に成長しました。

20240317

冬場は室内管理。成長も止まって落葉しています。

20240324

20240324

invisible ink鉢へ植え替えてから約8ヶ月経過し、窮屈そうだったのでプレステラ105深鉢へ植え替えました。

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ファシクラータは太い根を地下深くに伸ばすタイプですので、成長を優先するなら深鉢をおすすめします。

春も間近に迫り、新葉もたくさん出てきました。

1年間でファシクラータらしい塊茎を形成

ファシクラータの成長は極めて遅く、1年で1〜2mm程度しか太らないという情報を見て育ててきましたが、播種からの1年間を見ると塊茎部は1.5〜2cmは太りました。

実生だと太りやすいんでしょう。それと若い株ということも太りやすい理由でしょう。

これが現地球や実生から数年経った株だと1年で1〜2mm程度しか太らなくなってくるんでしょうね。

1年間の総括

発芽後すぐに多くの株をロストしてしまったのはかなりショックでしたが、成長の変化が楽しい1年間でした。

今後は、さらなる成長に期待するのと挿し木にも挑戦したいと思っています。

ゆっぴ

ロストしてしまったことも教訓として生かされていますので結果オーライ！

今回は実生のケラリア・ピグマエアの（約）3年間の成長を紹介します。

ざっくり3年間を振り返ると、

• 1年目は探り探りの育成で徒長気味に成長
• 2年目は塊根の肥大化に成功
• 3年目は真夏の外管理で過酷な環境で育成

って感じでした。

2年目以降は自分なりにコツを掴んでそれなりにうまく育成できるようになったと感じていて、最近実生したピグマエアは1年間で本記事の2年目のような育成ができるようになりました。

1年目の成長

1年目は探り探りの育成で徒長気味に育ちました。塊根部もヒョロヒョロで成長も大したことありません。

発芽以来ずっと1鉢まとめて管理でしたが、ここでプレステラ90への個別管理に移行しています。

【実生】播種から302日経過したケラリア・ピグマエアの鉢上げ鉢増し・育て方こんにちは、yuppyです。 今回は、播種から302日経過したケラリア・ピグマエアの鉢上げ鉢増しを行っていきます。 もっと早...

2年目の成長

1年目と比較してグッと成長しました。

2年目は（個体差はありますが）塊根の肥大化に成功しました。

写真2枚目の一番右の株は挿し木なので塊根はまったく成長しません。（※実生に比べて挿し木は塊根の成長がものすごい遅い）

1年目に徒長気味に育ってしまった枝も、剪定したり新しい葉が密に出てきたりしたおかげでかなり詰まった見た目になってきました。

ここにきて葉性の違いも出てきました。親株は粒＆丸葉の葉性なので最終的にはそのような葉性になると思っていますが、今のところそれぞれ個性がありますね。粒葉になりそうなのもあればペラ葉もいます。

実生ケラリア・ピグマエアの塊根幅を1年で2cm以上肥大化させた方法を紹介どうも、yuppyです。 今回は、「実生ケラリア・ピグマエアの塊根幅を1年で2cm以上肥大化させた方法」について紹介します。 ...

3年目の成長

3年目は真夏の外管理に挑戦しました。冬型塊根植物なのに真夏の外管理です。

無謀な挑戦でもなんでもなく、普通に全株生き残っていけました！

ただ、葉焼けはします。それと、よっぽど暑い日は成長しません。（よっぽど寒い日も成長しないけど）

日本で育った実生というポテンシャルもあると思いますが、冬型塊根植物だからといって過保護にする必要はないですね。葉の形状もペラペラだったのが厚くなった株もあるのでいい感じに仕上がってきました。

ケラリア・ピグマエアの環境影響による葉性変化について【屋外vs室内LED】今回は、「ケラリア・ピグマエアの環境影響による葉性変化」について綴ります。 なんだか難しい言い方をしていますが要するに、 同...

逆に、夏型塊根植物を真冬に屋外管理するというのはリスクしかないのでやめたほうがいいと思います。

2年目→3年目のタイミングで鉢サイズもプレステラ120深鉢にサイズアップしています。ここから今のところ鉢増しは行っていませんが、鉢はパンパンなのでどこかで植替え必須です。

こちらの写真は実生3年目株の中で一番ポテンシャルのありそうな株です。

特徴は小粒の丸葉です。枝も徒長せず優秀です。

1年目

この中のどれかであることは間違いありませんがもう忘れました。

このことから分かるように、株が熟成するごとに葉性が変化します。親株の葉性が遺伝することは間違いありませんが、それが1年目からはわからないということです。

また、今回の事例ではペラ葉→丸葉の変化ですが逆もありうるということです。

育成上手な人の環境で丸葉に育っていても別の人が育てたら徒長してペラ葉になる可能性もあります。

なので、もし丸葉の株が欲しいということであれば親株が分かる株（種子）を購入することをおすすめします。熟成後の葉性はほぼ親株に依存すると考えてます。

さいごに

いろんな植物の実生をやってきましたが、ケラリア・ピグマエアの実生が一番面白いですね。

発芽直後からケラリア・ピグマエアそのものの姿をしていますし、多肉質の葉と太くなる塊根を形成する姿は育てがいがあります。

現地球並みの10cm以上ある塊根にするには10年以上かかりそうですが、2,3cmでも見応えある姿になるのでかなりおすすめです！

 

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今回は、実生のオペルクリカリア・パキプスを1年間管理したら幹幅や樹形はどうなったのか紹介します。

前回まではこちら↓

【成長記録】実生オペルクリカリア・パキプスの成長期半年間の変化【鉢増し】どうも、yuppyです。 今回は、実生オペルクリカリア・パキプスの成長期半年間の変化と、鉢増しの様子について綴っていきます。 ...

※セラアート4.5号鉢に植え替えてから1年経過した、という内容になります。

幹幅は0.5cmくらい太った

左がセラアートに植え替えた時点、右がそこから1年経過した姿になります。

写真で見てもわかるぐらい幹が太りました。幅で0.5cmほど太りました。

くるっと露出した根が特徴的ですが、その根の部分が割れて「根」から「幹」に変化しています。ものすごくいいです←

それでもやっぱり現地球のような幹幅になるには途方もない時間を要しますね。

このパキプスが幹幅10cmになるころには私の次の世代かもしれません。

樹形はあまり変わらず

幹は太りましたが枝はそこまで増えず、樹形としてはそこまで変化がないように思います。こまめに剪定していた影響かと思います。

その代わり枝も太くなってきてなかなかいい枝ぶりです。

管理環境

春から秋にかけては野ざらし屋外管理をしています。

水やりは基本的に雨任せですが、真夏の全く雨がふらない日は水やりもしてます。鉢管理であることと水はけが良い土を使っているので、まったく水をやらないというわけにはいきませんね。

あと、パキプスは水好きです。

根が貯水タンクになっているので水やり頻度は少なくても生きますが、水を上げた分だけ成長するし枝も盛んに伸ばす印象です。

落葉後は室内管理に切り替えてほぼ断水しています。水やりしても1日で乾く程度にしています。

今回幹幅が0.5cmほど太くなったのは春から秋にかけての約半年間の影響が大きいです。

春にはもうワンサイズ鉢UP？

幹幅UPや枝の増加は見てすぐに分かりますが、特出すべきは「根」です。

写真ではわかりませんし、掘り起こしてないので実際のところどうなのかも未知ですが、土がこぼれそうなくらい上がってきています。

かなり根が充実してきている証拠です。

次は菊鉢か、もしくは鉢のサイズUPは一旦やめて根切りしてセラアート戻しか…

春が来るまでに考えます…

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なんだか難しい言い方をしていますが要するに、

同じ葉性を持った株を”屋外太陽管理”と”室内LED管理”で分けたとき、葉性に変化が見られたかどうか？という検証実験になります。

検証実験に使用したケラリア・ピグマエアの紹介

使用したのは現地球ピグマエアと、その枝から挿し木した株になります。

現地球

ケラリア・ピグマエアの挿し木

つまり、母体は一緒、遺伝子も一緒、当然ながら葉性も一緒！

検証実験にはうってつけの株を用意しました。

これらの株をそれぞれ外と室内LEDにわけて管理していきます。

グループ分けは、現地球母体は室内LED管理、挿し木は外管理としました。
（挿し木は焼いても何してもいいけど現地球はなるべく低リスクで管理したいと思ったので…）

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検証実験期間

実験期間は4月～11月で半年以上になります。

冬型なのに夏場に実験台にされる株たち…

まぁ実際のところ、ケラリア・ピグマエアは冬型塊根植物と言いつつ真冬の外管理だと普通に死にます。

一方で、夏場の外管理は葉が焼けることがあっても株自体は死なない印象なので夏を挟んだ検証期間にしたってのも理由としてあります。※あくまでも私の管理環境下の話です

【結果】外管理と室内LED管理で分けたケラリア・ピグマエアの葉性の違い

それでは結果発表です。

左が外管理をしていた挿し木、右がLED管理の現地球です。

葉の色見と葉のプリプリ度が違うのが見てわかるかと思います。

近くに寄ってみました。

明らかに外管理していたピグマエアのほうがいい感じの葉の具合ですよね。

育成環境によって葉性はコントロールできる

ご覧の通り、遺伝子レベルで葉性が同じ株でも環境次第で葉性を変えることができることがわかりました。

ペラペラな葉の個体でも強光が当たる環境で管理することで（ある程度は）ぷっくりとした丸葉にすることができるというわけです。

潜在的にプリプリ葉になる遺伝子を持ち合わせていたとも言えるかもしれませんが、こればっかりはなんとも言えません。

ガッツリ外管理してもペラペラ葉のままだよ〜っていうピグマエアがあればぜひ教えて下さい！

室内LED管理だと葉がペラペラになるということではない

一応フォローを入れておきますが「LED管理＝葉がペラペラになる」ということではありませんのでその点は勘違いしないでいただきたいと思います。

今回、室内LED管理をした株はLED照射の中でもかなり弱い位置にいました。LEDがよく当たる位置にいれば結果も多少異なったかもしれません。

太陽が最強なのは間違いありませんが、LEDの性能も年々良くなっていますし、天候や気温に左右されない安定的な管理をするのであれば室内LEDが最強です。

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粒のような丸葉にするには個体選別も必要

これ以上は好みの問題なので読まなくても結構ですが、

私がケラリア・ピグマエアに求める最終的な姿というのが「小さい粒のような丸葉」なんですよね。

そのレベルを求めるとなるとどうも環境コントロールだけでは難しそうです。

厚みのあるぷっくりとした葉を作ることはできます（できました）が、葉のサイズをコントロールすることができないんですよね。どうしても細長くなっちゃう印象です。

なので、「小さい粒のような丸葉」を付ける個体が欲しければ、現地球にしても実生株にしても葉性を見たうえで選ぶしかなさそうです。

実生株の場合、はじめは平べったい長めの葉が出てきて株が熟成するにつれて葉が小さくなる傾向ですのでこの時点で選別するのは難しいですが、現地球であればベアルート以外であれば葉がついているはずですので選別はできるかと思います。

まぁピグマエアは樹形も魅力的だったりするのでそれはそれで難しいと思いますが…
それこそあとは好みの問題ですね。

実生株のように、株の熟成が進むにつれて葉性が変化する場合もありますが、粒葉葉性の株ってはじめからそれなりに粒葉なんですよね。

下の写真の株は実生3年目の株です。小さい粒のような丸葉で私の中の理想個体です。

今回検証実験に使った現地球ピグマエアなんて幹幅8㎝程ある熟成株ですがペラペラの葉ですからね、やっぱり個体差は大きいかと思います。

「ケラリア・ピグマエアの環境影響による葉性変化について」まとめ

今回は、現地球パキポディウム・グラキリスの植替えを行っていきます。

今回植替えるグラキリスはこれで2回目の植替えになります。

1. プラ鉢→VALIEM鉢
2. VALIEM鉢→Opus001鉢（今回）

なので、植え替えに関しては慣れている！はずです。

1回目の植え替えの様子はこちら↓

パキポディウム・グラキリス(現地球)の植替え方法と注意したことを紹介どうも、yuppyです。 今回は、パキポディウム・グラキリス(現地球)の植え替え方法と私が実際に植替えを行ってみて個人的に注意した...

植替え理由

今回の植替え理由は、今の鉢が窮屈そうだったのと用土の劣化です。

現地球はなかなか成長しないと思われがちですが、1年1年着実に成長を続けています。

表皮がバキバキに割れるので目に見て肥大しているのがわかります。

そりゃあ鉢も窮屈になるわ！って話です。

あとは、VALIEM鉢に植替えてすでに1年以上経過してることもあり、用土の劣化が気になるので植替えを決断しました。

ちなみに用土は”5年植え替えなくても大丈夫”が謳い文句の「ベストソイルミックス」です。

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実際抜いてみてわかりましたが、まだまだ用土はしっかりしていて劣化している感じはなかったです。

5年使えるかはわかりませんが質の良い用土であることは確かです。

VALIEM鉢→Opus鉢への植替え

それでは植え替えていきます！

引っこ抜いてみるとこんな感じの根の張り具合でした。

根鉢になってるかと思いましたがそんなことはなかったです。

細い根は土をほぐした際にボロボロと切れていきました。

なので、ほぐすのは程々にして植え替えちゃいます。

いい感じ〜！

高さがある鉢なので地下に根を伸ばしやすそうです。

さらなる成長を期待します

今回、用土はオリジナル用土を使っています。

硬質赤玉土＋日向土＋ゼオライト＋竹炭です。

竹炭は今回新たに導入しました。

ベース用土の配合比率は下記記事で紹介しているので興味のある方は覗いてみてください！

コーデックス、アガベ育成におすすめの自家配合用土の割合を紹介こんにちは、yuppyです。 今回は、「コーデックス、アガベ育成におすすめの自家配合用土の割合」について紹介していきます。 ...

インスタグラムでも投稿していますので、ぜひ覗いてみてください！

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水やりサイクルが安定したら化粧石導入予定

今回使ったオリジナル用土ですが、実はこのグラキリスが初使用なので乾き具合が未知数なんですよね。（基本的には現行用土と変わりないと思っていますが）

なので、水やりサイクルが安定するまでは化粧石はなしです。

敷く化粧石はもう決めていて、たまなべさんのところの瓦化粧石を敷きます。

 

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こんな感じでめっちゃかっこいいんすよ！

富士砂よりも保水性が低く、排水性に優れている点も使い勝手がいいと思います。

今回は、寒冷地に地植えしたオリーブの冬越し方法について紹介します。

【雪囲い】寒冷地に地植えしたアガベ モンタナの冬越し方法どうも、yuppyです。 今回は、寒冷地に地植えしたアガベモンタナの冬越し方法について紹介します。 今回が初の冬越しおよび越...

実は冬越し2回目のオリーブ

自宅の庭に地植えしたオリーブくん。

実は現在の地で冬越し経験ありの2年目のオリーブになります。

1年目はノーガードで冬越ししたんですが、それなりにダメージを受けました。

それでも夏場には盛んに成長して、

植えた当時は全長1mほどのサイズでしたが現在は1.8mほどに成長し、横のボリュームも出てきました。

ここまで1年ちょっとの成長です。なんならひと夏の成長と言ってもいいくらいです。

オリーブって成長早いですね。

枝が伸び伸びなので、今回は無事に冬越しできたらがっつり剪定しようと思っています。

まぁなので、ノーガードでも冬越しできることは証明されているんですが、何せ不憫だったので今回は雪囲いしようと思ったわけです。

盛んに伸びた枝が雪の重みに耐えられるかどうか？という心配もありましたし。

今冬は雪囲いで対策

ということで雪囲いしていきます。

使う道具は、寒冷紗（不織布シート）と麻ひもとカット用のハサミです。

寒冷紗 白 1mm目 1.8m×10m

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麻ひもで暴れている枝を縛って抑制しつつ、全体に不織布シートをかぶせます。

そしたら、寒冷紗（不織布シート）が飛んでいかないように適宜麻ひもで縛って完成です。

オリーブの雪囲い

まぁ、見た目はあまりよくないかもしれませんが、雪が降れば違和感ないような気もします。

実際に雪が降ったときはこんな感じでした。

白でもまったく違和感ないです。

ただ、もっと自然な感じに見せたいのであれば、葉と同系色の緑色のシートを使うとか、藁囲いするとかがいいかもしれませんね。

わらぼっち １個 霜除け 冬囲い

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冬越しの結果は・・・

結果が分かり次第更新します。

来年からはノーガードかな～

これで2回目の冬越しとなるので（なんなら1年目はノーガード）、来年からはノーガードでいこうかなーと思っています。

根も十分張ってることですし、冬の寒さにも慣れたと思いますし。

それでも今度は幹の太さが出てくるので幹だけ保温するかも？

また冬が来る頃に考えます～

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